Проверка давления масла

Перед тем, как приступить к проверке давления масла в системе смазки двигателя, следует убедиться, что уровень масла в двигателе отвечает требованиям, состояние масла хорошее (цвет, густота) и система герметична. Проверка давления масла проводится следующим образом:

  • Вывернуть датчик давления масла из гнезда в корпусе двигателя.
  • На место датчика ввернуть наконечник манометра.
  • Запустить двигатель и прогреть его.
  • Увеличить число оборотов коленвала до 2000 об/мин и снять показания манометра. Давление должно находиться в пределах 0,25…0,3 МПа.
  • После измерения давления вывернуть наконечник манометр, обернуть паклей датчик и ввернуть его в гнездо с усилием 12…16 Нм.
  • Запустить двигатель и убедиться в отсутствии течи под датчиком давления.

Содержание

Опасность неправильного давления

Во всех руководствах по эксплуатации авто будет сказано, что давление должно быть нормальное. Но не всегда уточняется, в чем измеряется этот параметр, от чего зависит и как поднять, если опустилось, либо как снизить, если поднялось. Да и что вообще означает эта норма. Давайте разбираться.

Как видите, вопросов большое количество. Привести подробное описание буквально каждого из них у меня вряд ли получится. Потому нужна ваша помощь. Если вам приходилось работать с моторами вроде FE-E, 6G72, ЯМЗ 236, 238 или тем же ЗМЗ 409, не лишним будет оставить свой комментарий.

Что же касается того, какое должно быть правильное давление, то сначала скажу проще. Оно не должно быть высоким и низким. Средним. Потому как:

Китайские автомобили в России: рейтинг 2017 и отзывы

Рубрика: Обзоры авторынка

  • Высокое давление. Если оно оказалось слишком высоким, это приведет к проникновению смазочного материала, то есть моторного масла, в другие узлы силового агрегата. А это не есть хорошо, поскольку выходить за рамки элементов, нуждающихся в смазке, эта жидкость не должна. Итогом становится повреждение и дорогостоящий ремонт;
  • Низкое давление. Если же оно пониженное, ничего хорошего в этом тоже нет. Мотор быстрее начинает изнашиваться, сильно перегревается из-за дефицита смазки. Детали буквально разрушаются. Заклинивание двигателя в такой ситуации дело времени.

Как только на приборной панели загорается и горит лампа, отвечающая за давление в двигателе, нужно принимать меры. И не важно, пониженное оно или повышенное.

Не исключено, что датчик просто неправильно сработал, либо вышел из строя клапан. Нужно искать причину и устранять ее.

Как проверить давление масла в двигателе

Разумеется, замер давления в двигателе не производится перед каждым выездом из гаража. Мало того, такая процедура в принципе не предусмотрена регламентом технического обслуживания.

Для этого существуют два контрольных прибора:

  • стрелочный указатель;
  • контрольная лампа давления масла.

Если стрелочный циферблат присутствует не в каждом автомобиле, то контрольная лампа (красного цвета) всегда есть на приборной панели. Даже если она не горит постоянно, а вспыхивает при холостых оборотах на непрогретом моторе, это повод бить тревогу.

Проверка манометром давления масла в двигателе BMB X5 — видео

Проверка давления масла в двигателе начинается с исправности средств контроля.

Для информации

Стрелочный указатель не является манометром. Чаще всего он просто работает параллельно контрольной лампе. Даже если он подключен к собственному датчику давления, стрелка не перемещается в реальном времени вслед за его показаниями.

Вспоминаем о том, что по мере роста оборотов меняется и давления масла в двигателе. Это вовсе не означает, что вы будете наблюдать за постепенным перемещением стрелки от нулевой отметки к ограничителю. Прибор показывает, что давление есть, не более того.

Просто психологически вы чувствуете себя спокойнее. А вдруг контрольная лампа перегорела? Тогда вы наблюдаете за состоянием давления по стрелочке.

И вот, случилось страшное: стрелка на нуле (при наличии прибора), красная лампа горит или подмигивает.

  1. Даже если вы не знаете, как проверить давление масла, посмотрите на контрольный щуп. Уровень ниже отметки «MIN» запросто может привести к масляному голоданию, и снижению давления.
  2. Осмотрите пробку заливной горловины на предмет отсутствия белесой эмульсии. Если на крышке видна смесь воды и смазки – незачем проверять давление масла. Ищите порванную (пробитую) прокладку между головкой блока и корпусом картера двигателя. В смазке присутствует антифриз.
  3. Проверьте отсутствие потеков на корпусе двигателя. Может разгерметизировалась прокладка картера, какой-нибудь сальник, или сливная пробка.
  4. В случае, если перечисленных проблем нет – проверяем датчик давления. Обычно он расположен в районе масляного фильтра. Смотрим на целостность разъема, сигнальных проводов. Если есть возможность – меняем датчик на заведомо исправный, сравниваем результат.

Вместо датчика давления вкручиваем манометр для технических жидкостей. Скорее всего, вам понадобится переходник или даже шланг удлинитель.

Как проверить давление масла в двигателе механическим манометром — видео

Запускаем двигатель, даем прогреться, и оцениваем давление на разных оборотах.

Важно: При подключении измерительных приборов на место датчика, часть моторного масла может пролиться. Перед измерением долейте жидкость до уровня по щупу.

Естественно, при отключении датчика и установки прибора, будет гореть индикатор масла на приборной панели. Главное – чтобы компьютерный «мозг» вашего авто не определил это состояние, как неисправность, и не перевел двигатель в аварийный режим. Тогда вы не сможете поднять обороты для замера.

Слишком «умные» автомобили имеют возможность отключить аварийную ситуацию для проведения обслуживания.

Основные причины падения давления смазочной жидкости

Если загорелась сигнальная лампа, то это значит, что давление масла упало до критической точки. Основной причиной подобного является выход из строя масляного насоса. Насос прекращает создавать циркуляцию смазочной жидкости по системе, что приводит к резкому возрастанию температуры в двигателе.

Обязательно посмотрите видео:

Перед определением неисправности, необходимо удостовериться, что лампа сигнализации об отсутствии давления действительно рабочая (в случае если манометр показывает резкое падение давления, а лампа не загорается). Её надо выкрутить из патрона и осмотреть, если нить накала перегорела, то лампу следует заменить. Если же она цела, то можно подать напряжение напрямую. При этом следует помнить, что вольтаж в автомобильной электрической сети не такой как в квартире или частном доме. Обычно рабочий вольтаж пишется на цоколе лампы.

Также сам датчик, показывающий, какое давление масла в двигателе, может быть сломан. В этом случае его надо извлечь из двигателя и воспользоваться обычным ручным манометром.

Если лампочка не горит, но манометр показал, что давление низкое, то первоначально необходимо проверить уровень масла. При недостаточном количестве смазки, насос просто не сможет создать требуемое давление. Общее количество смазочной жидкости в системе должно постоянно поддерживаться на требуемом руководством по эксплуатации уровне. Для этого перед каждым выездом необходимо доставать масляный щуп и смотреть, на какой отметке стоит уровень. Если он минимальный, то масло необходимо долить. Но не следует увлекаться, высокий уровень смазки приведёт к быстрому перегреву.

Существует ещё одна очень важная причина, по которой падение давления масла в системе происходит постепенно, но результатом будет загорание сигнальной лампы. Это утечка топливного насоса. После попадания топлива в смазочную систему, происходит разжижение смазочной жидкости, что приведёт к потере вязкости. Вязкость масла будет ухудшаться тем быстрее, чем больше будет увеличиваться потёк топливного насоса. Чтобы проверить масло, необходимо слить его небольшое количество и определить “на нос”. По запаху сразу становится понятно, попадает ли топливо в смазочную систему или нет.

Если засорился канал принудительной вентиляции, то отработанные газы и смазка будут проникать в воздушную систему. Это также приведёт к понижению давления в масляной системе. Высокий уровень выхлопа и смазки может существенно нарушить работу двигателя, капитальный ремонт которого будет составлять немалую сумму. Поэтому контрольные замеры лучше всего проводить как можно чаще. Идеальным вариантом является выведение манометра на приборную панель.

Слишком продолжительная эксплуатация масляного фильтра также может привести к падению давления масла. Если фильтр плохой и давно не менялся, то лучше всего его сразу же заменить на новый. Следующий ставить ни через то время, которое указано в руководстве по эксплуатации, а через 1000 км. Не стоит экономить средства на масляной системе и просто промывать фильтр в бензине или дизельном топливе. Масляный фильтр является расходным материалом и может быть только заменён.

Основной поломкой в системе считается выход из строя масляного насоса. Определить это просто – смазка в системе не циркулирует и двигатель быстро греется. Для починки насоса можно приобрести ремонтный комплект, или просто заменить его на новый.

Рекомендуем:  Ошиповка зимних шин и дошиповка: как справиться и сколько стоит?

Как проверить давление масла в двигателе

Провести проверку давления масла не так уж и сложно, нужно лишь запастись манометром (спросите у соседей по гаражу, кто-нибудь обязательно его приобрел ранее). Перед началом процедуры необходимо долить масло до нужного уровня. Далее прогреваем мотор до требуемой температуры примерно в 80°C. Сделать это можно путем совершения небольшой поездки на машине. После остановки глушим автомобиль и снимаем верхнюю крышку мотора. Далее необходимо найти аварийный датчик давления. Его мы отсоединяем, на место аварийного ставим проверочный манометр. Проверка осуществляется на холостых. В самом конце нужно надавить на педаль газа и довести обороты двигателя до 5000 в минуту для того, чтоб считать правильные показатели.

Датчик давления масла в двигателе

Процедура проверки давления в силовой установке

На панели приборов в автомобиле есть индикатор, который сигнализирует об аварийном падении давления. Он обычно выглядит как масленка. Иногда возможно мигание этого индикатора, в таком случае не стоит откладывать осмотр. Лучше сразу выявить неисправность и устранить ее. Можно самостоятельно проверить масляное давление, если вы располагаете некоторыми навыками. Для этого необходимо:

  1. Завести мотор, прогреть, чтобы температурные показатели были рабочими, не меньше 90 градусов.
  2. Заглушить мотор, открыть капот и найти аварийный датчик.
  3. Вместо аварийного датчика давления установить манометр (чтобы не возникало сомнений в точности показаний, лучше покупать прибор у проверенного производителя). Возможно понадобится шланг-удлинитель или переходник.
  4. Завести мотор и проверить давление на холостых оборотах.
  5. Нажать на педаль акселератора, чтобы обороты повысились до 5000 и проверить давление теперь уже на высоких оборотах. Если у вас нет возможности измерить давление самостоятельно, вы можете обратиться к специалисту.

Диагностика системы смазки

Современные двигатели оборудованы датчиками, которые расположены в разных частях. В процессе эксплуатации водитель не видит информации о том, какие системы и в каком режиме работают. На управляющий компьютер информация приходит в виде зажигания отдельных индикаторов. Они показывают на возникновение определенных погрешностях в работе.

В случае возникновения определенного сбоя появляется надпись «Check engine», она сигнализирует о возникающем сбое. Эксплуатировать с подобными сообщениями нежелательно.

При износе двигателя такая надпись может сигнализировать о понижении давления. Поэтому, если водитель видит подобное сообщение, то нужно провести диагностику.

У двигателей имеются специальные разъемы, к которым можно соединить ноутбук. Специальные программы для анализа работы двигателя можно скачать из интернета. Для каждого типа ДВС есть свои диагностические программы.

Диагностика выполняется в следующей последовательности

  1. Производится соединение разъема с компьютером.
  2. Включается необходимая программа.
  3. На холодном двигателе определяется показание нулевых характеристик.
  4. Запускается мотор.
  5. После прогрева до нормального теплового режима программа автоматически считывает информацию с датчиков, которые установлены при изготовлении.
  6. Среди считываемой информации получают данные о давлении в режиме холостого хода.
  7. У некоторых моделей ДВС и программного обеспечения можно проверить работу на режимах разгона или торможения двигателя. Поэтому поучается более полная информация о состоянии систем.
  8. В большинстве программ помимо общего состояния можно уточнить, насколько соответствует используемое масло режимам работы двигателя.

По типу ошибок, которые регистрируются после проведения диагностики, можно принимать решение о том, что требуется для конкретного мотора. Если пробег небольшой, то чаще всего восстанавливается нормальный режим при замене расходных материалов. Система смазки начнет показывать приемлемые показатели при заливке новой смазки.

Течь масла из-под клапанной крышки: причины, как устранить

Клапанная крышка – это неотъемлемая часть ДВС, которая нужна, чтобы защищать ГРМ от проникновения влаги и грязи. Помимо этого, крышка клапанов не дает маслу, которое смазывает элементы ГРМ и идет под давлением, забрызгать пространство под капотом. Для пущей герметичности, крышка клапанов прикреплена к ГБЦ через специальную прокладку. В новейших моделях авто, вместо прокладки, используется слой герметика. Если обнаружена течь масла, то крайне важно найти точное место его просачивания.

Масло может просачиваться через следующие места:

  • через горловину;
  • где крышка соединяется с головкой блока цилиндров;
  • там, где клапанная крышка крепится к ГБЦ болтами;

Изредка течь можно заметить на корпусе клапанной крышки. Такое может случиться, если крышка была повреждена в процессе эксплуатации, или она изначально была бракованная.

Почему течет масло из-под крышки клапанов?

Сразу скажем, что, если течь масла обнаружена в месте крепления болтами крышки клапанов к ГБЦ, или масло течет из горловины, то причина здесь одна – повышенное давление в системе смазки.

Если же течь обнаружена в месте соединения крышки с ГБЦ, то это – либо высокое давление, либо изношена прокладка между крышкой и ГБЦ.

Прокладка постоянно испытывает воздействие высоких температур, поэтому, с течением времени, она закономерно изнашивается: теряет свою эластичность, растрескивается и перестает плотно прилегать к поверхностям деталей. Для восстановления герметичности, достаточно заменить изношенную прокладку на новую.

Вторая причина течи масла – это уже более серьезный случай. Требуется разобраться: почему в системе поднялось давление? Но, для начала, давление нужно измерить.

Как измерить давление масла

Для циркуляции смазки в ГРМ, масляный насос создает давление. Масло, под этим давлением, циркулирует по масляным каналам внутри двигателя. Для разных двигателей, норма давления масла – разная. Чтобы точно узнать, какое давление масла должно быть у вашего автомобиля, посмотрите эту информацию в Руководстве по эксплуатации вашей машины.

Если давление масла снижается, то сразу же начнет гореть датчик давления масла на приборной панели. А вот определить, по этому датчику, повышение давления масла в системе, не получится, так как он не загорится, при повышении.

Нужно будет подсоединить к мотору, вместо датчика давления масла, жидкостный манометр и сделать замер – только так можно констатировать повышение давления масла в двигателе. В зависимости от показаний манометра, можно уже будет сделать вывод – по какой причине течет масло из-под клапанной крышки: виновата в этом прокладка или высокое давление.

Видео: Замер давления масла на Audi A4 B5

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Причины высокого давления масла

Итак, вы обнаружили течь масла, произвели измерение и установили, что масло течет из-за высокого давления в системе смазки.

Теперь нужно определить, почему поднимается давление масла. Проводить диагностику следует, методом исключения перечисленных ниже причин, в такой же последовательности.

В картере нарушилась вентиляция

На отечественных ВАЗах, это самая частая причина течи масла. Вентиляция картера нарушается тогда, когда газы не могут свободно выйти из двигателя и скапливаются внутри, образуя избыточное давление, которым и выдавливается масло из-под клапанной крышки. Кстати, масло, таким же образом, может оказаться и в воздушном фильтре.

Почему газы не могут выйти из двигателя, что им мешает?

Такое происходит, если: – в картере забилась сетка маслоотделителя, – загрязнились штуцеры, к которым крепятся шланги вентиляции.

Сетка маслоотделителя

Решение проблемы: промывка сетки маслоотделителя и очистка штуцеров от грязных отложений.

Забит масляный фильтр и масляные каналы ГБЦ

Масло в ГБЦ курсирует по специальным каналам. Если применяется масло низкого качества, если двигатель часто перегревается, или если в смазочную систему проникает грязь, то эти каналы сужаются, вследствие загрязнения. Соответственно, давление масла на их стенки увеличивается, и возникает течь.

Аналогичная ситуация случается и с масляным фильтром (особенно, если он долго не менялся): из-за загрязнения, падает его пропускная способность, и давление в смазочной системе повышается.

Решение проблемы: промывка смазочной системы специальным средством и замена масляного фильтра.

Поломка редукционного клапана

Давление масла повысится, если редукционный клапан, находящийся в масляном насосе, заклинит в тот момент, когда он закрыт. Такое тоже иногда случается, когда в насос попадают мелкие инородные тела или опять-таки грязь.

Решение проблемы: снять масляный насос, после чего разобрать и почистить клапан.

Как выбрать прокладку клапанной крышки

Выбирайте оригинальную прокладку: для этого, предварительно посмотрите ее заводской номер в каталоге. Если оригинальная прокладка выполнена из резины, то резина должна быть эластичной, без наплывов. Эти факторы немаловажны для герметичности.

Наносить ли на резиновую прокладку герметик? По этому поводу есть прямо противоположные мнения. Кто-то считает, что этого делать не нужно, а кто-то полагает, что именно слой герметика обеспечивает абсолютную герметичность.

Можно определенно сказать, что, если поверхности клапанной крышки и ГБЦ не являются идеально ровными, то можно спокойно нанести герметик. Без фанатизма, конечно – тонким слоем. Если же привалочные поверхности гладкие и не вызывают нареканий, то герметик использовать не обязательно. В моделях автомобилей, в конструкции которых нет прокладки, герметик нужно использовать обязательно.

Как не допустить утечку масла

Чтобы масло не подтекало из-под клапанной крышки, нужно соблюдать простые правила:

  1. Вовремя меняйте: масло – в двигателе и фильтрующий элемент – в масляном фильтре.
  2. Используйте только масло хорошего качества.
  3. Следите за тем, чтобы в систему смазки не попадала грязь, вода или какие-нибудь химические соединения.
  4. Когда меняете прокладку, выбирайте только оригинальную деталь.
  5. Герметик накладывайте на прокладку тонким слоем, при этом он не должен попадать на элементы ГРМ.
  6. Если проходите тех. осмотр, то обязательно измеряйте давление масла в смазочной системе. Если обнаружили, что давление повышено, то срочно ремонтируйте автомобиль.
  7. Старайтесь не перегревать двигатель. Причины перегрева двигателя
  8. Следите за вентиляцией картера.
  9. Не перетягивайте болты, когда прикручиваете крышку клапанов.
  10. Если вы заметили течь масла из-под клапанной крышки, то поторопитесь с диагностикой и последующим ремонтом.
Рекомендуем:  Потеют стекла: что делать?

Вопросы о том, какое давление масла должно быть в двигателе, часто задают пользователи различных автомашин (вне зависимости от марок), где не установлены штатные приборы для стрелочного или цифрового вывода данных о давлении на приборную панель. Не секрет, что во многих современных бюджетных машинках для водителя предусмотрен только лишь экстренный сигнал – лампочка, загорающаяся в критических случаях.

А визуально отследить перемены давления в пределах нормы без дополнительных телодвижений не представляется никакой возможности.

Начинаешь поневоле тосковать по старым добрым временам, когда на доске с приборами находился визуальный механический измеритель, и при первом же взгляде можно было увидеть, так сказать воочию и в цифрах, какое в данный момент давление у вашего движка, как на холостых, так и на повышенных оборотах при езде.

Какое давление масла должно быть в двигателе? Вопрос, на наш взгляд, довольно серьезный. Так как, судя по форумам в сети, очень многие водители-новички слабо представляют себе проблему в цифровом изложении, а тем более: чем чревато пониженное давление в движке и от чего оно может возникать. Попробуем вместе поразмыслить на данную тему.

Как кровь необходима для жизни человека, так и масло – для нормального функционирования движка. Все вы видели последствия малокровия у людей: бледный цвет лица, плохой аппетит, низкий иммунитет, иногда даже – летальный исход. Так же, по аналогии, происходит и с моторами, имеющими низкое масляное давление (или недостаточно смазанными).

Части агрегата перестают слаженно работать, в виду недостаточной смазки развивается излишнее трение, иногда и вовсе – заклинивает (наступает смерть). Поэтому, почаще проверяйте масло на своих машинках, особенно, с большим пробегом и износом моторной части!

Лампочка, показывающая экстренный случай, конечно, хорошо. Но иногда требуется замерить давление относительно точно. Да и надежды на лампочку, если честно, маловато. Она в любой момент может перегореть, а вы об этом даже и не догадаетесь. Хорошо, если это произойдет в городских условиях, когда вы с работы добираетесь домой. На следующее утро уже точно заметите, когда будете заводить авто (при включенном зажигании в первом положении она должна гореть, если не горит – вышла из строя).

А если такая внештатная ситуация произойдет на трассе, когда вы мчитесь со скоростью свыше 100, а масляный насос вдруг перестает правильно функционировать?

Лампочка не горит, и вы думаете, что все хорошо, продолжаете езду. Один знакомый пока доехал до места назначения, к морю, таким способом угробил движок. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, тем, кто хоть немного усомнился, необходима цифровая проверка масляного давления. А желательно еще и установить на приборной доске манометр, постоянно озвучивающий показания. Тогда уже точно будете уверены.

Проверка

  • Проверить давление масла можно самостоятельно, был бы специальный манометр для проверки (если нет, попросите у соседей по гаражу – у кого-нибудь обязательно найдется);
  • Прогреваем мотор до рабочей температуры (примерно 90°C). Глушим его;
  • Открыв капот находим аварийный датчик давления и отсоединяем его. А вместо – закрепляем проверочный;
  • Запускаем движок и проверяем на холостых. Затем надавливаем педаль газа, чтобы было свыше 5000 об/мин и снова считываем показания.

Обратите внимание, чтобы сам прибор для измерения был исправен (фирма-производитель не играет большой роли, главное, чтобы был надежный). Так, для вазовской продукции подойдет очень даже хорошо обыкновенный шестерочный манометр (которые были на ВАЗ 2106 – указатель, датчик и прочее в комплекте).

Нормальные значения

Как вы думаете, что создает в двигателе давление смазывающей жидкости? Абсолютно верно, за эту функцию отвечает специальный масляный насос. Он работает от коленвала.

Давление имеет два нормальных состояния.

  • На холостых оборотах мотора. Двигатель крутит на холостых, при этом обороты находятся на низком значении. В качестве нормального давления воспринимаются значения около 2 бар, либо же 0,2 МПа. Смотря какие единицы измерения используются;
  • На горячем, то есть на прогретом двигателе при высоких оборотах. Измеряя давление в таких ситуациях в дизельном или бензиновом движке, обычно давление составляет от 4 до 7 бар. То есть от 0,4 до 0,7 МПа. И это тоже считается нормой.

Но скажу сразу, что норма — понятие условное. Многое зависит от того, с каким автомобилем и конкретно с каким двигателем вы имеете дело.

Узнать норму для своей машины не сложно. Для этого существует такое понятие как руководство по эксплуатации. Либо же любые другие источники данных о технических характеристиках авто.

Найти соответствующую информацию не составит большого труда, и не важно, что именно вы эксплуатируете:

Порошковая покраска дисков своими руками: технология

Если взять ту же прибору, то в режиме холостых оборотов нормой считается 2 бара. Но поднимая обороты до 5000—5500 оборотов, норма повышается до 4,5-6,5 бар. Если выше, то это уже плохо.

От чего зависит давление

Тоже важный вопрос. Всего есть несколько основных факторов, непосредственно влияющих на определение нормального уровня давления в масляной системе двигателя.

Мнение специалистов на этот счет расходится. Одни считают правильной одну позицию, другие думаю иначе. Но можно сказать, что играют роль следующие факторы:

  • численность цилиндров на машине;
  • количество используемых на моторе клапанов;
  • количество лошадиных сил;
  • мощность движка;
  • использование дизтоплива;
  • применение бензина;
  • объем силового агрегата;
  • геометрические размеры мотора;
  • используемый тип масла и пр.

Бывает так, что вы спокойно едете на своей машине, и вдруг на приборной панели загорается лампа контроля давления масла. То есть нарушено рабочее состояние, и сигнальная лампочка моргает, сообщая вам о потенциальной угрозе.

Тому есть определенная причина. Ее нужно искать. Возможно, давление не пропало, а просто вышел из строя сам датчик. Давление слабое, либо наоборот повышенное по разным причинам. Но в основном речь идет о неисправности масляного насоса, либо о разгерметизации системы.

Что опаснее для двигателя, низкий уровень масла, или недостаточное давление?

Эти два события связаны друг с другом. Масляное голодание (низкий уровень) является одной из причин низкого давления. Маслонасос «хватает» воздух, который имеет высокую степень сжатия. В результате, усилия крыльчатки (шестерен) насоса тратятся на сжимание воздушных пузырей, вместо того, чтобы нагнетать давление.

А какие еще причины приводят к потере давления масла?

  1. Несоответствие вязкости по SAE. Слишком густая жидкость с трудом проходит через поры масляного фильтра. А повышенная текучесть приводит к кавитации – образованию воздушных пузырей при нормальном уровне масла.

    Воздушные пузырьки в моторном масле

  2. Перегрев двигателя, точнее – некорректная работа системы охлаждения. При ненормально высокой температуре (за пределами допуска по SAE) масло разжижается. Далее: см. предыдущий пункт.
  3. Физическая неисправность масляного насоса: Поломка нагнетательного узла (крыльчатки, шестерен);

    Нарушение герметичности корпуса: бывают случаи протирания насоса цепью ГРМ внутри картера.

  4. Попадание в моторное масло посторонних жидкостей: например, антифриза через «пробитую» прокладку. Последствия – разжижение, образование эмульсии, пены, воздушных пузырей.
  5. Сильное загрязнение масляного фильтра. Иногда при проведении регламентных работ, меняется только жидкость, а фильтр продолжает забиваться.

Как самостоятельно проверить давление масла?

Давление масла в двигателе проверяется только при хорошо прогретом моторе, когда рабочая температура достигнет 90°C. После прогрева двигатель необходимо заглушить и извлечь из маслопровода датчик давления масла. На его посадочное место устанавливается ручной манометр. Далее двигатель следует опять завести и замерить давление масла при холостых оборотах, обязательно записать или запомнить показания. После этого, добавлять газ до той степени, когда обороты двигателя превысят 5000 об/мин и снова произвести замер показаний. Какие показания оптимальны для автомобиля, подскажет руководство по эксплуатации. У каждой машины должно быть разное давление масла в двигателе, так как на этот показатель влияет количество цилиндров и их рабочий объём. Если проверка показала заниженные цифры, то следует отогнать машину в автосервис и произвести диагностику масляной системы.

Причины уменьшения давления масла

Многие новички имеют слабое представление о том, чем может быть чреват пониженный уровень давления и каковы причины его возникновения. Разберемся в основных из них.

  1. Недостаток масла в механизме. Необходимо проверить уровень масла в заглушенном двигателе. Доливаем масло только той же вязкости и марки, которое было до этого. Осуществляем проверку давления.
  2. Повышенное сопротивление фильтра для масла. Такая ситуация возникает после установки фильтра, который предназначен для иной модели мотора.
  3. Неполадки в масляном насосе. Неисправности появляются тогда, когда присутствуют определенные загрязнения, отложения на внутренних элементах, загрязнения масляного фильтра. Также насос может попросту износиться.
  4. Заклинивание редукционного клапана – здесь придется открывать поддон масляного картера, снимать насос и выяснять более точную причину неполадки.
  5. Большие зазоры между элементами двигателя, образующиеся в результате износа.
  6. Разжижение смазки топливом или специальной охлаждающей жидкостью. Это провоцирует снижение вязкости масла и последующее уменьшение давления.
  7. Выход из строя цилиндра. В такой ситуации топливо не сгорает в цилиндре, а постепенно поступает в картер, смешиваясь с маслом.
  8. Отказ системы вентиляции. Образуется излишний объем картерных газов, которые спровоцируют снижение уровня давления. Причиной может быть неисправность клапана вентиляции картера.

Аварийный датчик давления масла

Как повысить давление масла в двигателе?

Если после замера выяснилось, что давление в системе низкое, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Сначала нужно обязательно проверить уровень масла и степень загрязненности масляного фильтра. При необходимости заменить фильтр и долить масло до нужного уровня. Замена масла и фильтра должны происходить с рекомендуемым производителем интервалом.
  2. Следующий шаг – проверка редукционного клапана. Его нужно снять, разобрать, осмотреть, проверить целостность пружины и наличие задиров.
  3. Если и здесь все в порядке, нужно проверить масляный насос. Снять его, разобрать, сделать визуальный осмотр трущихся поверхностей. Если насос неисправен, по возможности отремонтировать, а если он не подлежит ремонту, заменить.
  4. В том случае, если проверка всех этих моментов не выявила неисправностей, то скорее всего причиной падения давления является износ коленвала и подшипников скольжения. Здесь необходимо делать капитальный ремонт двигателя.

Внимание! Если измерение давления показало, что оно низкое, необходимо немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку мотор уже пострадал от перегрева и трения.

Запускать его повторно можно только после определения неисправности и ее устранения. В том случае, если индикатор на приборной панели загорелся во время движения где-то в пути, на трассе, лучше вызвать эвакуатор. Затраты на услуги эвакуатора будут значительно ниже вложений в капитальный ремонт.

Периодический замер давления в масляной системе поможет продлить срок службы мотора. С помощью этой несложной процедуры у вас будет возможность вовремя выявить неисправность и избежать затрат на дорогостоящий ремонт.

Моторное масло жизненно необходимо для правильной работы двигателя. Внимательно следите за его состоянием, регулярно проверяйте уровень, следите за примесями стружки, контролируйте пробег автомобиля. Своевременно проводите техническое обслуживание автомобиля, устанавливайте качественные масляные фильтры, заливайте масло, которое подходит именно для вашего автомобиля и проблем с давлением в масляной системе двигателя вы испытывать не будете.

Какое давление принято считать нормальным

Для разных типов ДВС нормальное значение давления может быть различным, но большинство производителей бензиновых и дизельных двигателей рассчитывают эксплуатацию в режиме холостого хода на уровне 2,0…2,1 кг/см² (примерно 2 бара или 0,2 мПа). Считается, что при частоте вращения коленчатого вала n = 500…800 об/мин будет нормальное заполнение всех каналов системы смазки.

Невысокие обороты мотора не требуют большой производительности от насоса. Чаще всего устанавливают шестеренчатые механизмы. Подача жидкости происходит только в погруженном состоянии.

Привод осуществляется от коленчатого вала. Устройство включает

  • корпус, внутри которого располагаются ведущая и ведомая шестерни;
  • ведущая шестерня получает вращение через редуктор от коленвала двигателя;
  • ведомая шестерня вращается за счет ведущей.

Масло движется по периферии. В центре располагаются зубья, поэтому перетекание жидкости в обратном направлении минимальное. Объемная подача зависит от частоты вращения ведущей шестерни.

  1. У легковых автомобилей объемная подача в силовой установке составляет от 20…30 л/мин до 80…120 л/мин.
  2. У грузовых автомобилей малой грузоподъемности (до 2,5 т) перегоняют в системе смазки от 30…40 л/мин до 180…220 л/мин.
  3. Более крупный транспорт выдает более высокие показатели производительности подачи: на холостом ходу от 40…60 л/мин; в режиме нагрузки – 300…350 л/мин.

Максимальное давление, регистрируемое в режиме максимальной частоты вращения коленчатого вала, может составлять до 10…12 кг/см². Но настройки редукционного клапана ограничивают это значение всего 5…6 кг/см². Ограничение связано с тем, что при высоких значениях возможны протечки масла в местах соединения отдельных деталей и узлов ДВС.

Прокладки, устанавливаемые в местах примыкания, не выдержат высокие усилия, которые будут возникать при увеличении давления. Даже использование специальных герметиков не помогает удержать давление внутри двигателя.

Почему загорается лампочка давления масла? НА двигателе 8 или 16 клапанов, также на холостых

Пожалуй, очень животрепещущий вопрос — о лампочке давления масла, когда она загорается, водитель понимает, что с двигателем произошло что-то нехорошее, но вот что? Как понять? Сегодня я постараюсь собрать все случаи, по которым она может загораться, проявляется это практически на всех двигателях не зависимо от количества клапанов, пусть это б

удет 8 или 16. Зачастую она может мигать даже на холостых оборотах. В общем, причин масса, давайте разбираться …

Сразу хочу предупредить, что игнорировать этот датчик – НЕЛЬЗЯ! Он загорается только в экстренных случаях, и обязательно нужно ваше вмешательство и внимание. Если протяните какое-то время, то вы можете просто «угробить» свой агрегат, тут и до капитального ремонта недалеко. Так что если лампа загорелась или начала мигать – срочно разбираемся.

Про давление масла

Раньше практически все автомобили, комплектовались специальным «экраном», где было указано давление в двигателе. Шкала измеряла его в таких единицах как — кгс/см2. Чем больше оборотов двигателя, тем больше становилось давление, если его было недостаточно, то загоралась специальная лампа, которая сигнализировала о возможных неисправностях. Сейчас на современных автомобилях этот «экран» убрали, его уже давно нет! Ну если только на каких-нибудь УАЗ и то не всегда, осталось только лампа. Но нормальное давление желательно знать.

ИТАК:

Нормальное давление на холостом ходу (от 800 до 1000 об/мин), примерно от 0,5 кгс/см2. Хочется заметить что у многих 16 клапанных моторов оно может быть чуть больше около 0,6 кгс/см2. Все потому что они более оборотистые и масло у них более жидкое.

Это давление меряет специальный датчик, при отклонении параметров он зажигает специальную лампу, которая сигнализирует что с двигателем не все в порядке. Как правило если давление падает уже до 0,4 кгс/см2, то лампа начинает моргать или непродолжительно гореть. Что уже сигнализирует вам, что здесь что-то не в порядке. Но не всегда дело в давлении есть банальные причины, просто огрехи водителя.

Простые неисправности – про «смазку»

Самым первой и банальной причиной является – недостаточное количество масла в двигателе. Новички пренебрегают уровнем и делают это зря. Определить достаточно просто – вытаскиваем масляный щуп и смотрим, если он сухой то стоит бить тревогу – ОБЯЗАТЕЛЬНО добавляем до нужного уровня, движок испытывает «масленое голодание». Благо сейчас датчик срабатывает при критическом, но допустимом уровне.

Второе – не своевременная замена! Некоторые из нас ездят на масле более 20, а то и 30 000 километров, оно превращается просто в кашу, после которой отмыть двигатель изнутри очень сложно! Соответственно если нет жидкой смазки, то лампа будет вам сигнализировать об этом, такое поведение просто недопустимо. Зачастую мотор уже не спасти, особенно сильно это проявляется на нагруженных агрегатах, на «ТУРБО» например. Так что берем себе правило, ОБЯЗАТЕЛЬНО менять масло, как прописал дилер, а я бы даже менял еще чаще, например сейчас когда у меня кончилась гарантия я меняю через 10 000 км, вместо 15 000 рекомендованных официальным дилером.

В 50%!случаев индикатор загорается именно из-за этих причин, так что запомните их, они реально важные, если будете соблюдать эти правила, то возможно у вас никогда не будет гореть датчик.

Средние по тяжести причины – а может датчик?

Тут стоит упомянуть уже варианты, от которых любой водитель не защищен, то есть практически не виноват. ИТАК:

1) Вышел датчик давления из строя, банально это проблема двигателей ШЕВРОЛЕ, если двигатель не прогревать то масло банально «пробивает» датчик, и он начинает «течь» — не показывает правильные данные, даже если у вас нормальный уровень он постоянно будет вам сигнализировать. Что делать – просто менять! На многих машинах есть такая проблема, а поэтому зимой греем моторы на холостых — обязательно! Проявлялось это так, вот видео.

2) Не то масло! Редко, но бывает. Сейчас, правда все производители указывают нормы допуска которые нужно лить в свой мотор (например, 5W – 40, 5W — 30), однако есть «непонимающие» которые могут залить марку и допуски которые не рассчитаны под ваш агрегат (например, 0W — 20), что происходит? Такое масло либо очень жидкое, либо наоборот очень густое, давление начинает скакать от нормального – загорается лампа давления! Поэтому не «мудрим», льем — что доктор прописал. Если не знаете какое, залезьте на форумы по вашей модели, там уже все давно написано.

3) Попадание в картер двигателя тосола или антифриза. К сожалению это не редкость – пробивает прокладку между блоком двигателя и головкой, и охлаждающая жидкость просто потоком идет в масло. Соответственно смазка теряет свои свойства, становится жидкой и уже не может выдержать нужное давление (то есть оно падает ниже 0,4 кгс/см2). Определить эту неисправность легко, у вас будет постоянно уходить уровень охлаждающей жидкости, причем капель под машиной нигде не будет. А уровень масла постоянно растет! В общем, нужно принимать срочные меры, иначедвижок «стуканет».

Это причины, которые уже требуют вмешательства во внутренности агрегата, но они средние по тяжести, есть наиболее сложные.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: